Обработка дерева от гниения антисептиком своими руками: сводная информация

В любом доме, даже каменном, найдется немало конструкций из древесины:  это могут быть стропила, перекрытия, полы, рамы и так далее. Можно, конечно, задаться целью и построить дом без использования древесины, но жить в таком строении полном пластика будет очень тяжело. Какими бы качественными ни были современные материалы, экологические свойства натурального дерева они не заменят. Но любой природный материал имеет серьезную уязвимость с точки зрения долговечности, поскольку природой был создан уникальный механизм уничтожения всего естественного с помощью микроорганизмов и паразитов, чтобы решить проблему утилизации всего, что отмерло. Защищать дерево до активного развития химической промышленности приходилось такими же природными материалами – маслом и воском. А обработка дерева от гниения антисептиком своими руками в современном строительстве чаще всего производится с помощью синтетических пропиток на основе спирта, воды, масла или других жидкостей.

Вернуться к содержанию ↑

Предварительная подготовка деревянных поверхностей

Шлифовка вручную

Шлифование вручную

Секреты обработки дерева передаются мастерами из поколения в поколение, так , например, мебельщики и изготовители музыкальных инструментов знают несколько способов защиты дерева, которым уже много лет: это обработка воском, маслом и лаком. Для всех трех материалов нужна тщательно подготовленная поверхность. Дерево, которое будет покрываться воском, предварительно шлифуют и обессмоливают. Для шлифовки вручную используется шлифовальная бумага с гранулами разных размеров, если вы работаете шлифмашинкой, то вам потребуются шлифовальные круги с различной зернистостью. Сначала шлифуют крупнозернистыми приспособлениями, а далее размер гранул должен уменьшаться. Хорошо отшлифованное дерево хвойных пород нужно обязательно обессмолить, чтобы выступившая смола не испортила поверхность в процессе последующих манипуляций. Технология обработки дерева допускает использование спирта, уайт-спирита, ацетона, бензина, скипидара или нитрорастворителей. В случаях серьезного засмоления эту часть поверхности вырезают, а на ее место вклеивают другой кусок древесины. Кроме того, хорошо удаляют смолу щелочи, которые наносят на дерево в горячем виде, а затем смывают и обрабатывают деревянную поверхность уксусной кислотой, растворенной в воде в соотношении 1/50, для удаления остатков щелочных растворов. После того как деревянные поверхности были отшлифованы и обессмолены, они должны высохнуть, прежде чем вы будете далее покрывать их защитными составами.

Вернуться к содержанию ↑

Традиционные способы защиты дерева

Вощение вручную

Обработка воском вручную

Технология работы с воском мало изменилась за сотни лет. Ручная обработка вощением производится с помощью ткани, которой берут кусок воска и втирают его в деревянную поверхность, для подобной техники используются мягкие виды воска. Твердый воск разогревают на водяной бане и наносят на дерево кисточкой. Для вощения мебели применяется первый способ, во всех остальных случаях используют второй.

Обработка маслом применяется для наружных и внутренних работ. Чистым маслом никто не пользуется, из него изготавливается олифа. Натуральная олифа получается из обычного льняного масла путем длительного нагревания, но мазать деревянные детали даже нагретым льняным маслом не рекомендуется, потому что оно впитывается частично и не полимеризуется. Поверхность, на которую нанесли обычное масло, будет пачкаться очень долго, поэтому в масло на Руси добавляли воск, живицу, а сейчас еще и синтетические добавки, которые заставляют его относительно быстро высыхать. Специалисты рекомендуют поверхность, покрытую маслом, через несколько дней отшлифовать, чтобы снять слой древесины с невпитавшимся в него маслом.

Обработка олифой оксоль применяется для любых внешних деревянных конструкций перед их покраской. Оксоль, в отличие от натуральной олифы, содержит 40% уайт-спирита и 5% сиккатива. Сохнет она быстро, но пахнет резко, поэтому ее применяют для наружных работ. В результате применения такого средства для обработки дерева снижается расход лакокрасочных материалов, а также уменьшается риск поражения деревянных поверхностей паразитами или плесенью. Кроме оксоли и натуральной олифы, выпускаются еще алкидные и композиционные олифы, которые не имеют натуральных компонентов в своем составе.

Обработка лаком относится к завершающим декоративным покрытиям дерева, но при этом лак выполняет определенную защитную функцию:

  • Во-первых, он предохраняет поверхность от царапин и сколов.
  • Во-вторых, заполняет поры и предотвращает развитие в них каких-либо микроорганизмов.
  • В-третьих, надолго сохраняет эстетичный внешний вид дерева.

Вернуться к содержанию ↑

Прочие варианты защиты дерева

Деревянные конструкции могут пострадать не только от короеда или от плесени, но и от огня. Для того чтобы уменьшить риск случайных возгораний от вылетевшей из печи искры или короткого замыкания электропроводки, деревянные детали обрабатываются специальными защитными пропитками – антипиренами. Огнезащитная обработка позволяет после высыхания наносить на дерево любые лаки или краски. Для применения таких пропиток древесина должна быть сухой и чистой, любые пятна, а также старые покрытия необходимо предварительно удалить. Выпускаются различные виды огнезащитных пропиток, которые придают обработанным поверхностям 1 или 2 класс огнестойкости. Наносят составы с помощью кистей, краскопультов, а если конструкцию можно разобрать, то отдельные детали можно вымачивать в ваннах с пропитками. Как это происходит, можно посмотреть на видео онлайн:

Для защиты от воды также существуют свои способы обработки дерева. Например, покрытие любыми лаками или красками защитит деревянные конструкции от гниения, но есть еще и специальные водоотталкивающие пропитки — лазури. Что это такое? Это лессирующие составы, которые совмещают в себе пропитку и прозрачный лак, но, в отличие от последнего, не оставляют жесткого поверхностного слоя, а образуют эластичную пленку матовой, полуматовой или полуглянцевой текстуры. Лазури бывают на водной основе, на масляной основе, на уайт-спирите, первые чаще используются внутри помещений, последние – подходят для наружных работ. Чтобы изменить оттенок, к лазури добавляют тонировочные составы. Кроме основы и оттенка, лазури делятся еще и по плотности, чтобы красиво покрыть вертикальные деревянные поверхности, лучше брать лазурь высокой плотности – тиксотропную, поскольку она не будет давать потеков.

Несмотря на обилие всяких видов антисептиков, бывает так, что обработанные ими конструкции поражаются насекомыми. Причиной этому может быть ошибка в технологическом процессе, желание снизить расходы за счет уменьшения количества слоев пропитки или некачественное проведение работ. Если у вас завелся жучок в уже построенном доме, то какие виды обработки дерева можно использовать? В старину, чтобы вылечить пораженные насекомыми деревянные стропила, под крышей поднимали температуру воздуха до +55 градусов, после того как прогревались все конструкции, температуру держали еще минимум час, от такого температурного режима личинки паразитов и яйца погибали. Сейчас все делается проще и быстрее, но не безопаснее, вызывается команда дератизаторов, которые обработают ваш дом ядовитыми инсектицидными препаратами, либо можете сделать это самостоятельно, но соблюдая все меры техники безопасности. Затем необходимо пройтись по всем поверхностям бурой или пропитками на ее основе и на какое-то время можно успокоиться.